عيدان القصب.. حلوى الفقراء التي كانت تُباع على نواصي الشوارع
كتب – سامح عبد الجواد
مع اقتراب الشتاء من كل عام، كانت حزم القصب الطويلة تظهر فجأة على نواصي الشوارع وأمام المدارس والمحطات، يقف بجوارها بائع يحمل سكينًا كبيرة، يقطع العيدان إلى قطع صغيرة ويقشرها للزبائن. كان القصب في مصر زمان حلوى الفقراء والأغنياء معًا، تُشترى بمليمات قليلة وتمنح متعة لا تُنسى.
يُزرع قصب السكر في صعيد مصر منذ قرون طويلة، وتشتهر به محافظات مثل قنا وأسوان وسوهاج والمنيا، حيث تمتد حقوله الكثيفة على جانبي النيل. وفي موسم الحصاد تنطلق الشحنات إلى مصانع السكر، بينما يذهب جزء من المحصول إلى الأسواق والشوارع ليصل إلى أيدي الناس عودًا كاملًا.
وكانت طريقة أكل القصب طقسًا في حد ذاته، إذ يمسك الشخص العود ويقشره بأسنانه، ثم يقضمه ويمضغه ليستخرج عصارته الحلوة ويلفظ الألياف. ولم يكن ذلك يخلو من مشاهد طريفة، كأطفال يتنافسون على من ينهي عوده أولًا، أو كبار يجلسون على المصاطب في القرى يتسامرون وأمامهم أكوام من بقايا القصب.
ووقف الباعة الجائلون في الماضي بعربات خشبية أو حملوا حزم القصب على أكتافهم وظهور الحمير، ينادون على بضاعتهم بأصوات مميزة في الأحياء الشعبية. ومع الوقت ظهرت محلات عصير القصب بمعاصرها الحديدية التي تُدار باليد ثم بالكهرباء، وجدرانها المكسوة بالمرايا والبلاط اللامع، وأكوابها الزجاجية المملوءة بالعصير ذي الرغوة الكثيفة.
وارتبط القصب في الذاكرة الشعبية بالمولد والموسم والأعياد، كما كان حاضرًا في الأغاني والأمثال، وفي حكايات الأجداد عن رحلات الصعيد وقطارات البضائع المحملة بعيدانه الخضراء.
وفي القرى كان موسم كسر القصب مناسبة اجتماعية يتعاون فيها الجيران والأقارب، ويحمل الأطفال إلى بيوتهم عيدانًا يتقاسمونها، بينما تُعصر كميات منه في المعاصر التقليدية لصناعة العسل الأسود الذي كان حاضرًا على موائد الإفطار في البيوت المصرية.
ورغم أن محلات العصير ما زالت منتشرة حتى اليوم، فإن مشهد بائع عيدان القصب على ناصية الشارع صار نادرًا في المدن، ليبقى صورة دافئة من زمن كانت فيه أبسط الأشياء تصنع أحلى اللحظات.
ــــــــــــــــــــ
هذا المحتوي تم باستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي
